Le photographe choisit sa position par rapport au sujet afin de retranscrire ses sentiments face au sujet. Plus le point de vue s’éloigne et plus le photographe montre une certaine distance par rapport au sujet. Inversement, si le point de vue est proche du sujet, le photographe exprime une certaine intimité avec le sujet.
Plan américain (PA)
Le sujet est cadré à mi-cuisse (il s’appelle plan américain car à l’époque des westerns américains ce plan était très utilisé pour montrer les revolvers des cow-boys). Ce plan isole le sujet et réduit la profondeur de champs. Il est préférable d’utiliser d’assez longues focales car les grands angles déformeraient le sujet.
Plan rapproché (PR)
Isole le sujet et met en valeur certaines zones du sujet. Pour les portraits, deux types de PR, plan taille et plan poitrine, qui mettent en valeur la partie supérieure du modèle, au dessus de la taille ou de la poitrine.
Gros plan (GP)
Met en valeur un détail du sujet et ne montre pas le décor.
Très gros plan (TGP)
Met en valeur une petite partie du sujet uniquement et permet d’isoler un détail du sujet. Il est important pour les GP et TGP de bien éclairer le sujet afin d’obtenir des volumes et des textures réalistes avec des détails précis.
RÈGLES DE COMPOSITION
La règle des tiers
Débuter en photographie, c’est aussi se tromper. Alors pas de panique et prenez le temps qu’il faut !
La règle des tiers est issue de la règle du nombre d’or, qui permet de déterminer la proportion idéale que prend le sujet dans l’image. Ce nombre d’or a permis d’établir des lignes imaginaires qui découpent l’image en trois parties horizontales et verticales égales. Ce sont les lignes de forces qui composent la règle des tiers, très utilisée pour le cadrage d’une image ou d’une vidéo.
La proportion idéale en photographie est de 1 tiers pour 2 tiers.
Si l’on cadre son sujet au centre de l’image, cela provoquera une symétrie trop évidente et donc ennuyeuse. La photo risque de manquer de dynamisme et d’intérêt. Il est donc préférable de cadrer le sujet au tiers de son viseur pour dynamiser l’image. Ces lignes qui divisent l’image se rencontrent en 4 points au centre du visuel qui constituent les points forts de l’image. Ces points attirent naturellement l’oeil.
Il est donc important de placer dans ces zones des détails et des éléments dominants du sujet et de l’image. Si vous placez dans ces points des détails sans importance, cela pourrait nuire à la lisibilité du visuel.
CHEMINEMENT VISUEL
Par ailleurs, certaines études scientifiques ont montré que nous avions tous le même cheminement visuel lorsque nous observons une image. Ce cheminement est déterminé en fonction de notre culture. En occident, l’œil humain lit une image de haut en bas et de gauche à droite, c’est le cheminement en « Z ». Ce balayage de gauche à droite explique pourquoi une photographie avec des dominantes horizontales paraît plus reposante pour l’œil. Alors que des dominantes verticales paraissent plus fatigantes.
L’œil est donc attiré par certaines zones précises de l’image.
Il y a les points forts ou le centre de l’image. Mais il peut également être attiré par les zones avec les plus grandes formes. Ou bien les zones qui paraissent les plus proches dans l’image. Il est important de noter que l’œil est inconsciemment attiré par d’autres régions de l’image, déterminées par certains paramètres, netteté, premier plan, second plan, diagonales de l’image, couleurs plus ou moins attirantes, etc.
ÉQUILIBRE ET RÉPARTITION DES MASSES
Pour qu’une image paraisse agréable et harmonieuse, elle doit être composée de manière à équilibrer les différentes masses et les volumes présents dans l’image. Ainsi, les masses plus grandes attirent plus facilement l’attention que les plus petites. Il y a également la couleur de ces masses qui entre en compte, la distance qui sépare deux masses entre elles et leur positionnement les unes par rapport aux autres. Il est donc conseillé de placer les masses sur les différents points forts de l’image, en veillant à ne pas estomper des masses importantes.
Ici, on peut constater que les éléments importants du sujet se trouvent à proximité des points forts de l’image. Les masses sont en équilibre, la roche occupe la diagonale gauche et le ciel et la mer occupent la diagonale droite. La zone très contrastée et « sombre » des rochers s’équilibre avec la zone plus claire et plus estompée à droite. Les teintes sont en équilibre. Il est important que cette dominante bleue prenne plus d’espace que la montagne. Cela éclairci l’image et la rend plus agréable à regarder.
Si les rochers prenaient plus de place que le ciel et la mer, cela assombrirait et étoufferait l’image, enlevant ainsi le côté relaxant du visuel.
On peut remarquer le regard du sujet. Il est orienté dans l’axe de la diagonale de l’image, rappelée et accentuée par la cordée. Dans tous ces exemples de visuels, il y a inconsciemment un élément qui attire l’œil en premier, l’Homme.
En effet, l’œil est automatiquement attiré en premier par le personnage représenté dans le décor. Dans le cas d’un portrait (visage), l’œil sera automatiquement attiré par le regard du modèle représenté. C’est également valable pour les animaux.
EXPOSITION
L’exposition d’une photo correspond à la quantité de lumière qui est reçue par le film (argentique) ou par le capteur (numérique) de l’appareil.
La quantité de lumière reçue par l’appareil dépend de trois paramètres :
- La sensibilité, qui détermine de quelle manière la lumière est reçue et absorbée par l’appareil.
- L’ouverture, qui va permettre de réguler et contrôler la quantité de lumière entrante.
- La vitesse d’obturation qui va déterminer la durée d’exposition du film ou du capteur.
SENSIBILITÉ
La sensibilité se détermine en ISO. C’est l’échelle qui mesure la sensibilité des surfaces où est envoyée la lumière lors de la prise de vue (capteur en numérique et film en argentique). Plus cette valeur est élevée ( ex : 1600 ISO), plus l’appareil est sensible à la lumière. Il n’y a donc pas besoin d’une très grande quantité de lumière pour avoir une exposition correcte. Essayez toujours de travailler avec la sensibilité la plus basse possible afin d’éviter le grain sur vos photos. Si les conditions sont normales, une sensibilité de 100 est largement suffisante.
A l’inverse, si cette valeur est basse (ex : 100 ISO), il faudra une très grande luminosité pour obtenir une image bien exposée.
Une image bien exposée est une image qui montre un maximum de détails à la fois dans les hautes et dans les basses lumières.
Image sous-exposée
Bonne exposition
Image sur-exposée
OUVERTURE ET FOCALE
Lorsque la lumière entre dans l’appareil, celle-ci passe au travers de plusieurs lentilles, séparées par le diaphragme. C’est donc en variant l’ouverture du diaphragme que l’on va laisser entrer plus ou moins de lumière sur le film ou le capteur. L’ouverture du diaphragme va être déterminante pour l’exposition d’une image mais également pour sa profondeur de champ. En effet, plus l’ouverture est petite, plus l’image aura une grande zone de netteté et donc plus de profondeur de champ.
Inversement, plus l’ouverture sera grande et moins il y aura de profondeur de champs dans l’image (à focale constante). Sur un appareil, c’est par des chiffres à l’avant du boitier : 1 – 1.4 – 2 – 2.8 – 4 – 5.6 – 8 – 11 – 16 – 22 – 32 – 64. Plus ce chiffre augmente (11-16-22-32), plus l’ouverture du diaphragme se réduit et donc moins la lumière entre. Notons tout de même qu’avec une focale constante, l’écart entre une valeur d’ouverture et la suivante (ex 2 et 2.8) laissera entrer deux fois moins de lumière.
L’ouverture du diaphragme est indissociable du choix de la focale de l’appareil.
La focale d’un objectif va déterminer le grossissement de l’image. Plus la focale est grande, plus on peut zoomer et donc accrocher des détails d’un sujet. Cependant, le choix de cette focale peut entrainer des déformations de l’image. En effet, des grandes focales ont tendances à ramener tous les éléments du premier plan et de l’arrière plan au même niveau. Ce qui a tendance à rapprocher ces éléments et donc enlever du relief et du volume à l’image. Les courtes focales peuvent déformer les perspectives car le champ de vison est beaucoup plus large (exemple du fisheye).
Focale très courte, effet fisheye, les perspectives sont déformées.
Très longue focale, l’arrière plan est totalement flou, il n’y a pas de profondeur.
VITESSE D’OBTURATION
Ou temps de pose. Elle détermine donc le temps pendant lequel le capteur ou le film est exposé à la lumière qui entre dans l’objectif. Ce temps de pose est contrôlé grâce à l’obturateur et exprimé en secondes. 1 seconde – 1/2s – 1/4s – 1/8s – 1/15s – 1/30s – 1/60s – 1/125s – 1/250s – 1/500s – 1/1000s – 1/2000s (et plus…)
Avec une sensibilité et une ouverture constante, plus la vitesse est rapide, moins la lumière entre. Et donc plus la vitesse est lente, plus la lumière entre. La vitesse d’obturation permet donc de gérer l’exposition du film ou du capteur. Elle permet également de contrôler la représentation du mouvement dans l’image. En effet, plus la vitesse est rapide, plus le mouvement de l’image parait figé et stable. Inversement, plus la vitesse est lente et plus l’image pourra restituer l’impression de mouvement, filés, flous etc.
Attention à vitesse lente, il est parfois très difficile de stabiliser l’appareil et donc d’avoir un rendu correct. (Trépied conseillé si la vitesse est inférieure à 1/30s.)
Grâce une grande vitesse d’obturation, le mouvement est figé et le surfeur “flotte” en l’air.
Une vitesse plus lente procure une notion de mouvement et de déplacement.
PROFONDEUR DE CHAMPS ET MISE AU POINT
La profondeur de champs
Débuter en photographie c’est avoir entendu parler de la profondeur de champs sans comprendre le principe. C’est pourtant un élément déterminant de l’image. C’est la distance qui sépare le premier et le dernier plan nets de l’image. Elle permet donc de cibler quelles zones de l’image apparaitront nettes et quelles zones seront floues. Elle met en valeur certains éléments du sujet représenté et donne ainsi une signification et un sens de lecture à l’image.
La profondeur de champ dépend de deux paramètres :
- La distance entre le sujet et le photographe, qui détermine la mise au point.
- L’ouverture du diaphragme qui détermine l’exposition (en fonction de la focale).
Ainsi, si l’on garde toujours la même ouverture et la même focale, plus la distance entre le sujet et le photographe sera grande plus il y aura de profondeur de champs. Toujours avec la même focale, plus l’ouverture est grande et moins il y a de profondeur et donc de zones nettes dans l’image.
Inversement
Plus on réduit l’ouverture et plus il y a de profondeur de champs. Enfin, avec la même ouverture et la même distance, plus la focale est grande, moins il y a de profondeur, et inversement. Pour un portrait, si on utilise une petite focale (28mm), il faut se rapprocher très près du sujet pour avoir une bonne profondeur. Ce qui entrainera des déformations de l’image. Si on choisit une grande focale (200 mm), la profondeur de champs sera correcte mais il faudra s’éloigner du sujet, ce qui peut poser problème.
Utiliser des focales moyennes (entre 50 et 100mm) pour réaliser des portraits avec une profondeur de champs intéressante et une ouverture moyenne. Ce choix de focale situera le photographe entre 2 et 4 mètres du sujet.
Pour un paysage, le choix d’une grande focale ne permet pas d’avoir un champ de vison et une profondeur de champs très importants Il faut réduire considérablement l’ouverture pour obtenir une profondeur de champs correcte.. Choisir une petite focale qui élargira le champ de vison et augmentera la profondeur de champs, à ouverture moyenne. Donc, choisir un grand-angle.
Une fois tous ces paramètres pris en compte, le photographe peut donc choisir la netteté qu’il souhaite attribuer à son image et donc mettre en avant certains éléments du sujet. Il va ainsi pouvoir déterminer vers quelles zones et vers quels détails orienter le lecteur, en créant un avant plan et un arrière plan par exemple. On commence à parler composition là ;)
Notons que des éléments flous (marcheurs à gauche) se situent dans des points forts de l’image et sur des lignes de force, ce qui attire le regard vers eux et accentue le message que souhaite transmettre l’auteur.
CONTRASTES ET COULEURS
Contraste
Le contraste d’une image correspond à la différence de densité qu’il existe entre les teintes les plus claires et les teintes les plus sombres. Une image bien contrastée est donc une image qui présente le plus de teintes intermédiaires proches du noir et du blanc.Il est donc indispensable au photographe de bien paramétrer l’exposition de son appareil avant la prise de vue afin de restituer un maximum de contrastes et de détails . Le contraste d’une image dépend principalement de le quantité de lumière présente en prise de vue ainsi que son orientation. En effet, une lumière très forte produit des ombres très denses, et inversement.
Placement du photographe
Notre positionnement par rapport à la source lumineuse est indispensable à de bons contrastes et de belles teintes. Le choix des contrastes permet au photographe de dynamiser l’image, améliorer le rendu et accentuer le message qu’il souhaite transmettre. Une image avec des contrastes faibles va sous-entendre une impression de calme et de douceur alors qu’une image très contrasté va être plus dure et plus expressive, plus inquiétante.
Attention!
Débuter en photographie c’est aussi faire doucement sur la pédale ! Il ne faut pas trop dynamiser l’image avec des contrastes trop forts car cela entraine souvent des couleurs saturées et des contours qui bavent. Ce qui nuit considérablement à la qualité du visuel. Il est donc très important de trouver un équilibre de contraste permettant à la fois de monter des détails précis dans les hautes et les basses lumières tout en dynamisant l’image.
Pas assez de contraste, l’image parait voilée.
Image bien contrastée, les teintes et les couleurs sont respectées.
Image trop contrastée, manque de lisibilité des détails dans les zones d’ombre.
Débuter en photographie – Fin.
Voilà de bonnes bases pour bien démarrer dans la photographie !
En conclusion, je suis certain que ce tutoriel vous a bien aidé à débuter en photographie. Vous allez maintenant faire de meilleures photos. Un conseil gardez cette page en signet, car on ne sait jamais ;) Le niveau suivant vous attend !
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NB: L’article débuter en photographie a été mis à jour le 28 juillet 2018
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La Crème
Des Photographes
De Paysages
Il est appelé « format portrait ». L’œil balaye l’image de haut en bas. Utilisez ce format pour les prises de vue de portraits et pour des actions qui se déroulent dans la hauteur. Cette orientation donne une impression de proximité et d’action à l’image.
Le photographe est à la même hauteur que le sujet. En fait c’est le point de vue le plus neutre. Le sujet représenté à hauteur d’oeil n’est pas déformé et la perspective est respectée.
Le photographe se situe au dessus du sujet, boitier vers le bas. Il domine le sujet et donne une impression d’isolement au sujet. Ce point de vue écrase les perspectives et tend à déformer l’image.
Le photographe est situé en dessous du sujet avec le boitier vers le haut. Il donne une impression de domination et de puissance au sujet. Ce point de vue met en avant les éléments au premier plan mais il peut également déformer les perspectives de l’image. En fonction de la focale choisie, le point de vue du photographe varie également : Plus la focale est courte (grand angle), plus il va y avoir de profondeur de champs. Mais les perspectives vont se déformer (fisheye ou œil de poisson). Enfin, plus la focale est grande (téléobjectif) plus elle écrase les perspectives et moins il y a de profondeur dans le champ.
Il représente et situe le sujet dans son environnement. Met en valeur la place du sujet et son rapport avec le lieu où il se situe. On conseille la courte focale pour obtenir un maximum de profondeur de champs.
Plus serré que le plan général, le sujet devient identifiable. Le sujet et son environnement prennent la même place dans l’image. Courte focale conseillée car il faut un maximum de profondeur de champs.
On voit le sujet dans sa totalité et plus serré. Il devient plus important que le décor. On peut utiliser une courte focale en se rapprochant du sujet ou bien une longue focale en restant éloigné du sujet.
I’d like to thank you so much, I’m not worthy of such honorable mention in your gallery and been part of a select and incredible group of photographers that devoted their time and skills to greatness.
I’m a humble apprentice and simple minded photographer.
Your work, Philippe Manguin’s, Kevin MacNeil’s, Anne Sutherland’s, and many others are just incredible, you’re the cream of the crop, but I promise you, I’ll devote my time and in hopes that one day I’ll be close to learning more about our craft, and I’ll persue this path with all more heart and soul.
Thank you, I hope that I can always improve and not to disappoint, harm or offend the many others that have come before us, and learn from everyone to pleasure my self and others with relevante images.
You have pushed the envelop so far that it will be a hard task, you have inspired the most and for it I thank you imensally.
Cheers.
Max Noronha.
Bonjour,
Juste une remarque amicale, quand vous dites :
“Par ailleurs, certaines études scientifiques ont montré que nous avions tous le même cheminement visuel lorsque nous observons une image. Ce cheminement est déterminé en fonction de notre culture. En occident, l’œil humain lit une image de haut en bas et de gauche à droite, c’est le cheminement en « Z ».Ce balayage de gauche à droite explique pourquoi une photographie avec des dominantes horizontales paraît plus reposante pour l’œil alors que des dominantes verticales paraissent plus fatigantes.”
Ayant moi même fait deux tuto (les bases et un autre sur la composition, où j’explique le contraire) je trouve cela dommageable dans votre page au demeurant très bien faite car cela induit d’entrée les débutants sur une fausse piste. Alors, je serais curieux que vous puissiez trouvez des, voir même une étude scientifiques qui valide cette théorie hors travaux de Louis Émile Javal en 1879, bien qu’il n’ai pas parler de l’image et qu’il n’ai pas écrit exactement cela pour ce qui de la lecture d’un texte, mais certains ont cru pertinent de faire le lien . À contrario depuis les année 1960 avec Alfred L. Yarbus de vrais études scientifiques (et la on trouve articles, thèses, expériences) sur l’oculométrie, l’eye tracking, la psychologie cognitive, la perception visuelle et tant qu’a faire on peut finir par la théorie de la Gestalt (en photographie).
Le seul problème c’est que le Z en 2 ou 3 lignes, c’est simple à expliquer et à comprendre, le fonctionnement de notre regard dans la réalité c’est plus compliqué
Cordialement
Philippe
Bonjour Philippe,
Merci pour ce complément d’information instructif sur un sujet pointu et compliqué. Des références très intéressantes qui permettront aux lecteurs de cet article d’aller plus loin sur le sujet s’ils le souhaitent.
Encore merci pour l’intérêt que vous portez à cette page !
Meilleures salutations
Wonderful photos and tutorials. I can only imagine how much more I would get out of them if I could read French! :-)
Many thanks Patrick for your kind comments, much appreciated !
Merci beaucoup.
Très beau site merci pour vos très belles photos ca noud donne le gout de nous surpasser encore merci
Merci pour la visite René ;)
Photographe amateur et passionné de photos, j’apprécie beaucoup votre site et son contenu.
Mes félicitations et meilleurs voeux 2015.
Bernard
Bonjour Bernard,
merci pour ce message et meilleurs voeux pour vous aussi ;)
Bonjour Bernard,
merci pour ce message et meilleurs voeux pour vous aussi ;)
Les merveilles de la nature participent à donner le sourire et à nous ouvrir à l’ultime dimension. Vous faites partie de ces magiciens qui montrent le chemin. Votre invitation à l’ouverture au monde n’est pas que photographique et c’est ce qui donne encore plus de valeur à ce que vous proposez. Merci pour tant de beauté visible et invisible.
Bonjour Coline et un grand merci pour ce magnifique commentaire !!!
Merci pour votre trés jolie site, vos photos sont juste magnifique, et vous avez un réel talent pour photographier et nous raconter une histoire ou nous laisser bercer en les regardant. Je prépare un tour du monde et j ai lu attentivement toutes vos recommandations pour prendre de belles photos, j’espère en réussir quelques unes :)
Merci a vous et pour votre partage.
Cordialement
Nadia
Bonjour Nadia et merci pour ce gentil commentaire toujours apprécié ;)
Bonne préparation pour ce tour du monde, beau projet!
Merci pour ce tuto très clair. Superbes photos par ailleurs!
Cordialement
Michel
Merci Michel, ravi que ce tuto vous aide à progresser ;)
Merci pour votre générosité. Ce site est très bien construit et les explications sont très claires et compréhensibles. Vos photos sont toujours spectaculaires.
Moi aussi, Je découvre votre site avec beaucoup de plaisir. vraiment magnifique, très bien expliqué.
J’habite a Québec, j’aime beaucoup faire de la photographie de paysage et de la macro.
Je ne écris pas trop bien Frances.
Cordialment, Giovanni
Merci d’avoir traversé l’atlantique pour laisser un mot ;)
Salutations à Québec!
Wowww! Absolument magnifique! Que de travail et de plus un grand merci pour nous offrir gratuitement tout votre savoir” Je n’ai qu’un compact mais j’adore faire de la photographie. C’est une vrai détente. Un jour je me procurerai un reflex. Mille mercis.
Grand plaisir de découvrir votre site par des amis photographes Belges sur FB. J’ai apprécié la façon dont vous expliquez et donnez vos conseils car souvent les explications sont ‘techniques’
Je suis aussi très amateur(e) de paysages et natures et depuis que j’ai mon nouvel appareil un canon 60D je me régale de voir les résultats que j’en retire. Je n ai pas la prétention de devenir pro mais suis ravie de mes résultats. Je m’éclate et j’adore!
Merci pour vos conseils très intéressants.
Bonjour Chantal, merci pour la visite et le commentaire! Revenez vite ;)
Bonjour Philippe,
Quel plaisir de parcourir ton site, tes notions très bien expliquées et surtout admirer tes sublimes photos. J’ai un grand chemin à parcourir…
merci beaucoup pour cette explication complète a bientôt
du tres bon travail,j’aime beaucoup !
Merci beaucoup ;-)
C’est très clair et très intéressant je ne suis pas photographe mais peintre et c’est valable aussi pour ce métier. Cordialement. Hervé
Nos deux métiers sont très proches! Merci pour la visite :-)
Félicitation pour ce site bien complet.
Merci pour ces différentes explications.
Cordialement.
Philippe
Merci Philippe de nous rappeler ces règles de base, très bien expliqué d’ailleurs
Merci pour la visite Robert :)
Un grand merci pour votre tutoriel que j’ai lu avec beaucoup d’intérêt, car j’ai beaucoup à apprendre !
Je possède un compact depuis plusieurs années. Je viens d’acheter un reflex Canon EOS 600D et je suis en phase d’apprentissage ! Cet appareil me semble être un “petit bijou” comparé au précédent et je me sens très motivé. Votre tutoriel est clair, très pédagogique.
Amicalement Jean-Michel
J’ai apprécié vos cascades gelées du Jura : superbes images !
Merci pour les visites Jean-Michel, apprécié :)
Bonsoir Philippe,
Je découvre votre site avec beaucoup de plaisir.
Outre vos photos dont la qualité n’est plus à louer, je lis (et vais relire) avec grand intérêt vos tutos.
En effet, je suis dotée depuis peu d’un réflex (Canon EOS 550 D) et aimerais pouvoir l’exploiter du mieux possible … et sortant d’un compact ordinaire, il n’est pas facile de se retrouver devant tous ces réglages !
Je n’ai pas la prétention de devenir photographe professionnelle … ceci ne restera, je pense, qu’un rêve …
Cordialement,
Christine
Bonjour Christine,
merci pour la visite et ravi de pouvoir apporter un petit plus à vos connaissances!
J’ai visité votre site, très sympa. En revanche il est en “Flash” et donc très très mal référençable sur Google…
Pas bon le Flash pour les photographes.
Bien amicalement
Philippe